Dann, im Jahr 1990, als der jahrzehntelange Konflikt des Landes zwischen Regierungstruppen und FARC-Rebellen eskalierte, brachte die Deregulierung der Wirtschaft die Branche ins Trudeln. Fajardo, 35, stammt aus der ersten Generation, die ohne Kaffee als verlässliche Einnahmequelle aufgewachsen ist; viele gingen, um woanders nach Möglichkeiten zu suchen. Ich fragte Fajardo und Gosling, die ursprünglich aus Neuseeland stammen, warum sie sich entschieden haben, nach Quindío zu ziehen, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Hier muss man nicht ständig daran zweifeln, ob etwas möglich ist, sagte mir Fajardo. Die Regierung und die FARC unterzeichneten 2016 ein vorläufiges Friedensabkommen. Obwohl Quindío immer eine relativ sichere Region war, hatte die Instabilität den Weg für Risiken und neue Denkweisen über die Möglichkeiten dieses fruchtbaren Landes geöffnet. Die Transformation kam, wie so oft, auf den Fersen der Krise.

In meiner ersten Nacht im Eje Cafetero habe ich im neu eröffneten geschlafen Bio Habitat Hotel , eine Sammlung von 12 Glaswürfeln in den steilen Hang einer ehemaligen Kaffeefarm. Ich hatte im eleganten Restaurant vor Ort zu Abend gegessen, Grob , wo die 31-jährige Köchin María Clara Roa hausgemachten Likör mit Maracuyá oder Passionsfrucht serviert und Gerichte, die der regionalen Vielfalt und Fülle an frischen Produkten Kolumbiens Tribut zollen. Ich denke, wir erleben einen Generationswechsel mit diesem wachsenden Interesse an Natur und Naturschutz, sagte sie mir. Und das gleiche passiert in Restaurants. Wir arbeiten mit lokalen Bauernhöfen, traditionellen Aromen und einheimischen Zutaten zusammen.

Ich erwachte mit einem Blick auf verworrene Dschungelranken, die wie Vorhänge vor meinem verglasten Gästezimmer hingen, und einem neonblauen Honigbaum, der auf meinem Balkon thronte. Als die Sonne aufging und von feuchten Wollwolken verdeckt wurde, ging ich mit dem 25-jährigen Ökologen Nicolás Giraldo Echeverry in den Wald hinunter, der sein Doktoratsstudium in Bogotá verließ, um einen Reiseveranstalter namens . zu gründen Penelope-Vogelbeobachtung mit seinem Cousin Camilo Ernesto Echeverri García. Tukane von der Größe und Farbe von Avocados saßen zwischen den riesigen silbernen Blättern der Yagrumo-Bäume, und Helikonien hingen tief über einem plätschernden Bach.

Es war Giraldo, der mich an diesem Nachmittag zu Zuluagas Farm brachte. Nachdem wir mehr als eine Stunde durch das Gelände gewandert waren, saßen wir bei Tassen mit zartem, mahagonifarbenem Kaffee, der nach Jasmin und Orangenblüten duftete – die Art von Kaffee, die bis vor ein paar Jahren hier so gut wie unmöglich zu finden war. Heute, erzählte mir Giraldo, sind überall im Eje Cafetero kleine Cafés aufgetaucht, Orte wie Kaffee anbauen in Finnland und Guadual-Kaffee in der größeren Stadt Circasia, die die Bohnen mit der Ehrfurcht und Sorgfalt behandeln, die sie verdienen.

Einen Tag später fuhr ich hinunter ins Cocora-Tal, wo Wachspalmen wie Speere über die hellgrünen Weiden ragen. Vor vier Jahren eröffnete María Camila Ospina, 29, ein kleines Öko-Hotel in der Nähe von Salento namens Die Kajüte mit ihren Eltern Héctor und Lina zwei Haciendas auf dem jahrhundertealten Milchbauernhof der Familie in 10 einfache, aber komfortable Zimmer verwandelt. Von den Hängematten, die träge unter den tiefen Veranden hängen, können Sie waldbedeckte Klippen sehen, die sich aufbäumen, um den Himmel zu blockieren. Auf der Gartenterrasse, umgeben von Lilien und Paradiesvögeln, aß ich eine von vielen tollen Mahlzeiten, die ich im Eje Cafetero hatte: Eine ganze Forelle köchelte über offenem Feuer in einem Bad aus Knoblauch und süßer, grasiger Milch, sammelte die Tag vorher von den hofeigenen Kühen.

Zurück im Helena Adentro am nächsten Nachmittag bestellte ich Marranitas, traditionell ein Gericht aus Kochbananenkroketten, die mit Hackfleisch gefüllt sind und hier als knusprige weiße Maiskugeln, gefüllt mit Pulled Pork Haxe, neu interpretiert und mit dekadenten Portionen Queso Ranchero angerichtet werden. Ich aß Ziegenkäse, den der 35-jährige Koch Juan Luis Mejía auf der 200 Jahre alten Hacienda seiner Familie hergestellt hat, und einen Salat aus frittiertem Chicharrón, einer zentralkolumbianischen Spezialität, zerschmettert zwischen Tomaten, Zwiebeln, und Keile von süßer Mandarine. ich trank Weil Rum , destilliert im nahegelegenen Armenien, gegossen über eine mit rosa Blüten besetzte Eiskugel, die auf der Helena Adentro Farm am Rande von Filandia angebaut wird. Die Idee ist, dass man mit den gleichen Zutaten etwas Frisches machen kann, sagte Gosling. Es sind kolumbianische Aromen, die auf neue Weise kombiniert werden.

Eine kurze Autofahrt entfernt, auf einem steilen Hang oberhalb des Dorfes Calarcá, haben Fajardo und sein Bruder Miguel einen ähnlichen Ansatz zur berühmtesten Kulturpflanze der Region gebracht. An dem Morgen, als ich ihre vier Jahre alte Kaffeefarm besuchte, führte mich Miguel einen steilen Hang zwischen Reihen von Bourbon, Geisha und Woosh Woosh auf und ab – Sorten, die im Eje Cafetero nicht oft angebaut werden, einige gedeihen, andere haben es schwerer Zeit. Das Land roch feucht und frisch; die Beeren, die Miguel von den Pflanzen pflückte, waren tanninhaltig und süß, die weißen Blüten funkelten zwischen den dunkelgrünen Blättern.

Unten im Bauernhaus hatte sich Alejandro über einem Holzofen eingerichtet, bereitete Tamales zu und wärmte fette rote Bohnen vom Vorabend auf, die Art von traditionellem Essen, die er seinen Gästen servieren möchte, wenn die Farm schließlich ein einfaches Gästehaus eröffnet. Der Hof heißt Die Fenix , erklärte Miguel, als wir über das dunstige Tal schauten, das sich unten ausbreitete, weil es aus der Asche auferstand.

Erkundung des Eje Cafetero

Dahin kommen

Mehrere US-Städte bieten Nonstop-Verbindungen nach Bogotá an, etwa 190 Meilen östlich des Eje Cafetero. Von dort aus können Sie einen Inlandsflug in die Stadt Armenien nehmen und dann am Flughafen ein Auto mieten.

Kaffeetouren

Viele arbeitende Kaffeefarmen machen geplante oder informelle Touren, einschließlich Die Gedächtnisfarm , in der Nähe von Salento, und Der Fenix , außerhalb Armeniens. Ökotourismus-Outfit Penelope-Vogelbeobachtung führt ein- und mehrtägige Touren durch, die Farmbesuche, Kaffeeverkostungen und natürlich einige der seltenen Vögel Kolumbiens kombinieren.

Restaurants und Cafés

Das farbenfrohe Restaurant Filandia Helena Inside , mit einer wechselnden Speisekarte, die nur hyperlokale Produkte verwendet, gilt weithin als das kulinarische Zentrum des Eje Cafetero. In der Nähe, Kaffee anbauen hat eine unglaubliche Aussicht auf die Berge und serviert Craft-Kaffee sowie moderne kolumbianische Gerichte wie Chinchulinen (gebratene Rinderdärme) und Kroketten von Queso Campesino. Das gesellige Guadual-Kaffee , in der Stadt Circasia, und Café La Tertulia , in Calarcá, haben sich zu regionalen Kaffee-Mekkas entwickelt.

Wo übernachten

Bio Habitat Hotel ist eine Sammlung von gläsernen Suiten im Baumhausstil, umgeben von üppigem Wald. Es gibt einen Infinity-Pool, ein Wellnesscenter und ein Slow-Food-Restaurant. Grob , von Küchenchefin María Clara Roa. Für eine pastorale Erfahrung bietet das familiengeführte Die Ökohotel-Kabine bietet gemütliche Zimmer und Reitmöglichkeiten auf einem bewirtschafteten Milchviehbetrieb.

Reiseberater

Marc Beale aus Medellín, ein Kolumbien-Spezialist für die Reisen + Freizeit A-List , kann bei der Organisation einer auf Kaffee ausgerichteten Reiseroute helfen.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Juli-Ausgabe 2020 von Reisen + Freizeit unter der Überschrift Ein reicheres Gebräu .