Ich sah Venedig zum ersten Mal im Juni 1984. Es war ein Abwasserkanal.
Ich war in Rom angekommen mit einem wahnsinnigen Mann (ein menschenfeindlicher Freund mit der Gelassenheit eines Katzensacks), seiner neuen Frau und einem Bild von mir, wie ich in einem weißen Anzug auf dem Markusplatz saß und Geigen hörte, während Tauben flogen. Gott weiß, woher dieses Bild kam – ich hatte Thomas Manns nie gelesen read Tod in Venedig noch gesehen Katharine Hepburn in Sommer . Ich habe den Anzug in Rom abgeholt, meine Freunde im Stich gelassen und bin nach Florenz und weiter nach Venedig gefahren. In einer mittelmäßigen Trattoria traf ich an meinem ersten Abend eine Fotografin, eine junge Frau aus Mexiko, die durch Italien reiste. Nachdem sie ein Foto von mir im Anzug gemacht hatte, wie ich zwischen den Tauben auf dem Markusplatz stand, während Geigen die Beatles heulten, ließ sie die Stadt aus. Nach einem kurzen Rundgang durch den Dogenpalast floh ich auch vor den Horden für einen Orient-Express-Zug durch das stille Tirol. Gefangen von Sommer und Unwissenheit hatte ich, wie so viele andere auch, die Segnungen der Stadt verpasst.
Ein paar Jahre später hatte ich die Gelegenheit, während einer 10-tägigen Weihnachtspause von einem Film im Québec unter Null zurückzukehren. Der ursprüngliche Plan war, meinen Fotografenfreund Brian und seine Verlobte in der Karibik zu treffen. Eine Woche vor der Abreise rief Brian an, um zu sagen, dass die Affäre vorbei sei … und der Strand auch. Bill Murrays „erstes Gesetz des Paradieses“, erinnerte er mich. „Bringen Sie ein Date mit.“ Stattdessen schlug er uns vor, den melancholischsten Ort der Welt zu besuchen, da es nur nach oben gehen würde. Meine Antwort: Nun, Venedig ist im Sommer miserabel, also sollte der Winter beklagenswert sein.
Ich kehrte zurück, erwartete Düsternis, fand aber Entzücken. Venedig zu Weihnachten ist die Stadt, wie sie für die Einheimischen existiert: organisch, ruhig, schön. Kanäle funkeln vor Feiertagsfunkeln; Feld, Straße, Kirche und Museum sind leer, abgesehen von den Venezianern, die für die Erholung von den Menschenmassen dankbar sind. Das bezaubernde und erhabene venezianische Licht, verewigt durch die Gemälde von Canaletto und Francesco Guardi, ist im Winter noch hypnotischer, wenn die Feuchtigkeit des Meeres auf die kühle Luft trifft und einen Dunst von der Lagune erzeugt, der die Sonne je nach Rosa oder Gold filtert zur Stunde. Vom Flughafen aus mit einem Wassertaxi angefahren, erscheint unter diesem Pastell die ferne Skyline von Venedig wie eine Fata Morgana. Eines Winters kam ich mit einem Freund aus Paris nachts während eines Schneefalls an. Als wir im offenen Cockpit des Bootes standen und die Lichter der Stadt durch das Getümmel funkelten, unterbrach das Boot mit seinem einen Scheinwerfer einen Möwenschwarm, der sich auf den Schaumkronen schmiegte. In Zeitlupe brechen weiße Vögel aus einem weißen Meer in den weißen fallenden Schnee. Das schwindelerregende Bild machte uns sprachlos, bis der Bootsmann flüsterte: Es gab meine. ...
Nach diesem ersten Winter besuchte ich Venedig immer wieder, wobei das Flüstern des Bootsmanns zu meinem Mantra wurde. Ein Weihnachtsritual war geboren. Jedes Jahr versammeln sich meine Frau Sheri und ich hier mit einer unterschiedlichen Sammlung von Freunden, die wächst und schrumpft, aber immer Brian, eine venezianische Bildhauerin, ein Tomatenbaron-Ehepaar aus Kalifornien, ein Immobilien-Duo aus Miami und andere – die meisten von denen wir im Laufe der Jahre hier begegnet sind und von denen wir nur wenige über die Traumgrenzen dieses Ortes und dieser Zeit hinaus sehen. Dieses Jahr kommen sechs Männer aus dem Filmgeschäft hinzu, und Sheri fragt sich, ob Kunst und Architektur ihr Golf, ihre Mädchen und ihre Spiele ersetzen werden. Ich sage ihr: Wenn sie die Stadt nicht durchstreifen und in ihren Bann ziehen können, dann lass sie in Madrid in eine Disco gehen.
Wir kommen am 22. Dezember an. Das Boot verlässt uns auf der Insel Murano, um unsere Kerngruppe zum Mittagessen zu treffen und fährt weiter zum Hotel Danieli, um unser Gepäck abzugeben. In der gemütlichen Trattoria Busa alla Torre da Lele lassen wir uns zu einem Mittagessen mit venezianischen Klassikern ein: moeche (Softshell-Krabben) Vorspeisen und granseola (eine lokale Seespinnen) Ravioli. Danach führt uns ein 20 Meter langer Ausflug über eine Brücke und durch die Seitentür der Kirche San Pietro Martire zu Giovanni Bellinis 1488s Barbarigo-Altarbild, einer meiner beiden Bellini-Favoriten, allein schon wegen der liebenswerten Menschlichkeit und Schönheit im Gesicht der Madonna. Dann wandern wir entlang der Murano-Kanäle, bis wir vor der romanischen Basilika Santi Maria e Donato aus dem 12. Jahrhundert stehen.
Mit einem weiteren Wassertaxi überqueren wir die Lagune und fahren vorbei an der Friedhofsinsel San Michele und der winzig einfallsreichen Kirche von Mauro Codussi (1469–78) mit ihrer Fassade aus weißem istrischem Stein, dem ersten echten Renaissancegebäude der Stadt. Innerhalb der Friedhofsmauern liegt das Grab des legendären Ballett-Impresarios Sergey Diaghilev (dessen Grab ständig mit Tanzpantoffeln geschmückt ist) sowie die von Ezra Pound, Igor Strawinsky und dem Dichterpreisträger Joseph Brodsky, Autor von Wasserzeichen, eine brillante Erinnerung an seine 17 Winter in Venedig und die schönste Erzählung, die ich bisher über die Stadt gelesen habe.
Video: Weihnachten in Venedig
Vorbei an den Mauern des Arsenale, wo die beeindruckenden Kriegsschiffe der Republik gebaut wurden, taucht unser Taxi in byzantinische Schatten hinab, während wir uns schweigend durch einen Kanal nach dem anderen schlängeln. Pinkes Licht weht prächtige Palazzi und die eine oder andere Katze trabt über eine Brücke. Ältere Frauen, die Tüten mit frischem Fisch tragen, murmeln im Vorbeigehen miteinander Kaffee > wo Männer Politik über Grappa streiten. Eine Kirchenglocke läutet vier Uhr. Das ist Venedig für die Venezianer – Venedig für die Venezianer.
Zurück im Hotel Danieli, unserem Weihnachtshaus, stehen Sheri und ich auf unserem Balkon und blicken über die Lagune auf die Insel San Giorgio mit ihrer Kirche San Giorgio Maggiore (1566-1610), deren klassizistisches römisches Interieur und Fassade von Andrea Palladio. Den Canal Grande zu unserer Rechten hinauf liegt die Punta Della Dogana, einst Zollhaus, heute ein Museum für zeitgenössische Kunst, über dem die berühmte barocke Rotunde der Kirche Santa Maria della Salute (1631–87) thront.
Die Pläne einer Urlaubsagenda, all die Reiserouten, die Ihnen das Gefühl geben, dass Sie sich wohl fühlen – heute gehen wir in den Louvre! – sind bei meinem zweiten Weihnachtsbesuch gescheitert. Gore Vidal, dem Charme Venedigs nicht fremd Vidal in Venedig ), hat mich einmal gewarnt, dass sich die Stadt einem solchen Zeitplan widersetzt: Wähle eine Kirche, Weller! Fangen Sie damit an. Wenn Sie sich verirren oder umgeleitet werden und es nie erreichen – na und? Es geht darum, zu wandern, besonders zu Weihnachten. Sie können auf ein Landschaft schon oft bei Sonne, Nebel oder Regen gesehen, und aufgrund der Leere von Menschenmassen und der Streuung des winterlichen Lichts haben Sie das Gefühl, den Platz zum ersten Mal zu sehen.
Den nächsten Morgen beginnen wir wie gewohnt mit einem Kaffee im nahegelegenen Hotel Bauer Il Palazzo. Dann schlendern wir entlang des San Marco Kanals von der Riva dei Schiavoni bis zur Ostspitze der Insel Sant’Elena, wo im ersten Stock ein beeindruckender Rundbau mit einer Wäscherei steht. Unsere Gruppe (das Kontingent von Los Angeles muss noch eintreffen) begrüßt ihre Besitzerin Maria und fährt entlang der Via Giuseppe Garibaldi in Richtung der Insel San Pietro. Seine Kirche, seit Jahrhunderten die Kathedrale von Venedig, steht neben Mauro Codussis strahlend weißem Campanile (1480er Jahre) aus istrischem Stein.
Wir wandern die Fondamenta Nuova entlang der Lagune bis zum Hintereingang des Ghettos. Der Begriff Ghetto entstand Anfang des 16. Jahrhunderts als Hinweis auf die Gießerei ( Ghetto ), die der jüdischen Bevölkerung Italiens zum Schutz vor Verfolgung auf dem Festland angeboten wurde. Heute beherbergen die obersten Stockwerke von zwei der ungewöhnlich hohen Gebäude des Viertels die schönen alten deutschen und italienischen Synagogen (für Besucher nach Vereinbarung geöffnet). In der Nähe befinden sich die spanischen und levantinischen Synagogen, eine Jeschiwa und eine Handvoll koscherer Restaurants.
Nach einem Besuch bei Freunden im Ghetto geht es über den Canal Grande zu meinem Favoriten Landschaft, San Giacomo dall’Orio, im Herzen des Wohnviertels Venedig. Hier werden Sie (auch im Sommer) keinen Touristen sehen, es sei denn, er ist verloren. Die Luft ist knackig und das Licht wird zu Sepia. Am frühen Nachmittag schlürfen wir Espresso an einem Außentisch vor der winzigen Taverna Capitan Uncino, wo wir unsere Filmfreunde zum Mittagessen treffen. Sie materialisieren sich schließlich, nachdem sie sich beim Durchfädeln tatsächlich verlaufen haben Felder, Straßen, und Kanäle. Sie sind mit großen Augen und leise, optisch bekifft. Golf, Mädchen und Spiele sind, wie es scheint, eine ferne Erinnerung.
Wir verbringen den Morgen des 24. Dezember damit, die Insel Giudecca zu durchstreifen, durch die Gassen zwischen privaten Palazzi zu schlüpfen, Palladios Kirche Il Redentore (1592) zu besuchen und in ein paar einladenden Cafés Halt zu machen. Wir überqueren den Giudecca-Kanal zum Mittagessen auf Tagliolini mit Jakobsmuscheln (Pasta mit Jakobsmuscheln) im Ristorante Riviera an der Zattere und danach einen Schluck a ertrunkener Kaffee, ein Klecks Vanilleeis in einem Espresso ertrunken, in der Gelateria Nico, der Wiege dieses Genusses. Später gönnen wir uns eine heiße Schokolade auf dem Markusplatz, der Kulisse für meinen ursprünglichen Besuch im Jahr 1984. Jetzt sitzen wir jedoch im Caffè Quadri, wo uns mein Freund Fabio, der Oberkellner, bedient, während wir den San Marco bewundern Basilika. Wegen seiner schwindelerregenden Mischung aus farbigem Marmor, Mosaiken, Bögen, Kuppeln und Säulen romanischer, gotischer, byzantinischer und islamischer Herkunft sind der Einfluss und die Ursprünge der Kathedrale Gegenstand endloser Debatten.
Nachts schlemmen wir – beginnend mit dem Juwel von Alba: dem weißen Trüffel. Wir verschlingen sie mit Tagliarini, wie wir es seit 20 Jahren jeden Heiligabend im geselligen, herzlichen und eleganten Ristorante Da Fiore der Familie Martin im Stadtteil San Polo auf der anderen Seite der Rialtobrücke haben. Nach dem Abendessen schlendern wir um die Ecke zur Mitternachtsmesse (was auch immer unsere Religion ist) in der monolithischen Franziskanerkirche Santa Maria Gloriosa dei Frari. Wir besichtigen das schönste Altarbild der Welt, Tizians Annahme (1516-18), während ein Kinderchor Weihnachtslieder singt.
Weihnachtsmorgen schlafen wir lange, bevor wir Prosecco genießen und Kapuziner im Danieli. Danach verteilt Sheri die Texte zu The Twelve Days of Christmas, die wir fröhlich schlachten, während wir laut aus Gondeln unter der Seufzerbrücke singen. Unsere fröhliche Band wird durch Backwater-Kanäle – vorbei an den marmornen Schleusen von Palazzi, die Touristen selten sehen – zum Campo Santi Giovanni e Paolo (alias San Zanipolo) verschifft. Bevor wir uns ein Mittagessen mit Panini aus der Snackbar Al Cavallo holen, halten wir an, um die Landschaft s drei kostbare Edelsteine. Die gotische Dominikanerkirche Santi Giovanni e Paolo beherbergt unter anderem wertvolle venezianische Werke von Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini und Paolo Veronese. Die Fassade der Scuola Grande di San Marco (heute ein Krankenhaus) aus dem späten 15. Jahrhundert von Pietro Lombardo und Codussi ist mein Lieblingsgebäude in diesem oder im nächsten Leben: ein Meisterwerk der Hochrenaissance mit abgerundeten, harmonischen Giebeln und Trompe l' oeil Marmorreliefs von Säulengängen und Löwen, gekrönt mit byzantinischen Bögen und polychromem Marmor. In der Mitte des Platzes steht die Bronzestatue von Bartolomeo Colleoni (1488), die als das Nonplusultra der Reiterstatuen gilt und vom Renaissance-Meister Andrea del Verrocchio, dem Lehrer von Leonardo da Vinci, gegossen wurde.
Wir feiern die Weihnachtsnacht in der einzigartigen Harry's Bar, die von dem liebenswürdigen Arrigo Cipriani geführt wird. Tagsüber von Touristen übersät, verwandelt sich das Erdgeschoss am Abend. Eine Flotte flinker Kellner navigiert an winzigen, überfüllten Tischen, um Platten mit venezianischen Köstlichkeiten wie sarde in saor (gebratene Sardinen) zu meist lokalen Dinieren. Ich ziehe es vor, weiter zu fressen Kabeljau und weiße Trüffel (ja, schon wieder!) auf venezianische Art: auf Eiern zu leicht. Das Abendessen wird von einem erhaben hedonistischen Schokoladenkuchen gekrönt. Um Mitternacht treten wir in die kühle Nachtluft ein und machen uns auf den Weg nach San Marco, wo wir uns in die goldenen Mosaikkuppeln der Basilika ducken – der passende Abschluss des Weihnachtstages.
Es gibt noch mehr Tage, die Sie nach Belieben füllen können: Vielleicht pilgern wir nach Torcello, der ursprünglichen Siedlung Venedigs, um eine der ältesten Darstellungen des Jüngsten Gerichts in der westlichen Welt zu sehen – in Mosaikform, die die Basilika von ziert Santa Maria Assunta. Danach könnten wir zu Mittag essen oh (venezianischer Lagunenfisch) Risotto auf der Insel Burano und verbringen Sie dann den Nachmittag damit, zwischen den bunten Lebkuchenhäusern und Klöppelateliers des Viertels zu spazieren. Oder wir machen einen Spaziergang durch die Kunstgalerien von Dorsoduro und nach Norden zu den lokalen Märkten von Canareggio, wo der Mangel an Touristen durch das Fehlen der Internationale Herald Tribune . Wir wissen es nicht. Unsere Filmfreunde auch nicht. Als wir sie das letzte Mal sahen, waren sie in San Marco und überlegten freudig ihre Möglichkeiten. Wie Facetten in einem Diamanten scheint Venedig im Winter tausend davon zu bieten.
An einem Weihnachtsmorgen vor Jahren schlug ein Freund vor, das winterliche Venedig sei die perfekte Stadt, in die man einfach verschwinden könnte – eine fesselnde Fantasie, wie die Stadt selbst in dieser Jahreszeit. Sheri und ich werden also hier sein – die morgendlichen Boote beim Entladen für den Markt am Rialto beobachten, einen Nachmittag verbringen, um die satten Farben von Tintoretto in der Scuola Grande di San Rocco zu bestaunen, oder sogar zu den leuchtenden Farben von Veroneses kürzlich restaurierte Gemälde in der Kirche San Sebastiano – bis jemand von uns sagt: Sie wurden zuletzt am Weihnachtstag gesehen … in Venedig. In der Zwischenzeit können Sie uns in Harry's Bar erreichen.
Bleibe
Bauer Der Palast Ein venezianischer Klassiker, direkt neben dem Markusplatz. San Marco 1459; 39-041/520-7022; bauervenezia.com ; verdoppelt sich ab 0.
Charmantes Haus DD724 Moderne Zimmer nur wenige Schritte von der Peggy Guggenheim Collection und den Galerien von Dorsoduro entfernt. Dorsoduro 724; 39-041/277-0262; thecharminghouse.com ; verdoppelt sich ab 270 $.
Hotel Danieli, ein Luxury Collection Hotel Schloss 4196; 800 / 325-3589; luxuscollection.com ; verdoppelt sich ab 5.
Essen
Beim Pferd Castello 6823; 39-014/528-5267; Mittagessen für zwei .
Busa Alla Torre da Lele 3 Campo Santo Stefano, Murano; 39-041/739-662; Abendessen für zwei .
Florian Kaffee 54 Markusplatz; 39-041/520-5641; Kaffee für zwei .
Nico Eisdiele Dorsoduro 922; 39-041 / 522-5293; ertrank für zwei .
Restaurant Gran Caffè & Quadri 120 Markusplatz; 39-041/522-2105; Kaffee für zwei .
Harrys Bar Calle Vallaresso, San Marco 1323; 39-041/528-5777; Abendessen für zwei 8.
Marchini-Zeit San Marco 4589 am Campo San Luca; 39-041 / 522-9109.
Restaurant Da Fiore San Polo 2202/A in der Calle del Scaleter; 39-041/721-308; Abendessen für zwei 4.
Riviera-Restaurant Dorsoduro 1473; 39-041/522-7621; Mittagessen für zwei $ 134.
Kapitän Hook Taverne Santa Croce 1501; 39-041/721-901; Mittagessen für zwei .
Sehen
Der Erlöser Entworfen von Andrea Palladio (1592). Campo del Santissimo Redentore, San Polo; 39-041 / 275-0462.
Palazzo Grassi / Punta della Dogana, François Pinault Foundation Museum für zeitgenössische Kunst im ehemaligen Zollhaus. Dorsoduro 2; 39-041/523-1680.
San Giacomo dall’Orio Campo San Giacomo dall’Orio, Santa Croce; 39-041 / 275-0462.
San Giorgio Maggiore Die Fassade gehört zu den schönsten von Andrea Palladio. San Giorgio Maggiore, Giudecca; 39-041 / 522-7827.
Basilika San Marco Eine Mischung aus romanischer, gotischer und byzantinischer Architektur und Design. Piazza San Marco; 39-041/522-5205.
San Pietro di Castello Verpassen Sie nicht den Glockenturm von Mario Codussi aus dem 15. Jahrhundert. Campo San Pietro, Castello; 39-041/275-0462.
St. Peter Märtyrer Heimat von Giovanni Bellinis Barbarigo-Altar (1488). 3 Campiello Michieli, Murano; 39-041 / 739-704.
San Sebastián Save Venice hat hier kürzlich mitgeholfen, Veroneses Gemäldezyklus zu restaurieren. Campo di San Sebastiano, Dorsoduro; 39-041/275-0462.
Santa Maria Gloriosa dei Frari Enthält das Altarbild der Himmelfahrt von Tizian (1516-18). Campo dei Frari, San Polo; 39-041/275-0462
Santa Maria Assunta Suchen Sie nach der Gegenfassade Jüngstes Gericht Mosaik. Torcello-Quadrat; 39-041 / 730-119.
Heilige Johannes und Paulus Im Inneren befinden sich Werke von Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini und Paolo Veronese. Campo Santi Giovanni und Paolo, Schloss; 39-041 / 523-5913.
Große Schule von San Marco Die Fassade der Hochrenaissance wurde von Pietro Lombardo und Mario Codussi entworfen. Campo Santi Giovanni und Paolo, Schloss; 39-041 / 529-4111.
Große Schule von San Rocco Tintoretto bedeckte Decke und Wände mit Gemälden. San Polo 3052; 39-041/523-4864.
Punta della Dogana
Bauer der Palast
Hotel Danieli, ein Luxury Collection Hotel
Charmantes Haus DD724
Moderne Zimmer nur wenige Schritte von der Peggy Guggenheim Collection und den Galerien von Dorsoduro entfernt.