Aus der Luft ähnelt das Terrain Mexikos einer Pappmaché-Karte, die in der Mitte von der Sierra Madre Oriental und der Sierra Madre Occidental zerschnitten wird – hoch aufragende Bergketten, die sich auf über 18.000 Fuß erheben und parallel zum Golf von Mexiko und dem Pazifischen Ozean verlaufen . Es ist zwei Tage nach Weihnachten und mein Mann Tom und ich sind auf dem Weg ins zentrale Hochland Mexikos. Unser Plan, die sagenumwobenen Kolonialstädte des Landes zu erkunden, entstand aus kreisenden Gesprächen und gelesenen Büchern (einschließlich exzentrischer Memoiren – Geschichten, die von betagten Konquistadoren, hartnäckigen britischen Freidenkern und Botschafterfrauen geschrieben wurden) sowie unserer Hingabe an das Visuelle Kultur, Architekturgeschichte und gutes Essen.

Die Kolonialzeit Mexikos, als es Neuspanien genannt wurde, erstreckte sich über 300 Jahre, vom 16. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert. Mit Ausnahme von Oaxaca, das 325 Meilen südöstlich von Mexiko-Stadt liegt, liegen die großen Kolonialstädte alle im Herzen Mexikos. Wir beschlossen, die Expat-Enklave San Miguel de Allende zu überspringen und uns auf Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato und Cuernavaca zu konzentrieren – jeweils einen kurzen Tagesausflug von der Hauptstadt entfernt. Geschichte in Kolonialstädten akkumuliert Schicht für Schicht: verschiedene Kulturen vermischen und hybridisieren. Wir sind begierig darauf, dieser Vergangenheit zu begegnen, besonders in den Städten' historische Zentren, von denen viele zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. In Mexiko suchen wir nach dem, was ein Freund als „die alte Welt der Neuen Welt“ bezeichnet hat.

Puebla

'Die Straßen von Puebla sind sauber und regelmäßig, die Häuser groß, die Kathedrale prächtig und der Platz geräumig und schön', schrieb 1840 Fanny Calderón de la Barca, die schottische Ehefrau von Spaniens erster Botschafterin in der neuen Republik. Calderón de la Barcas umfangreiche Briefsammlung wurde 1966 veröffentlicht und enthält eine einprägsame Beschreibung eines Kostüms, das von einheimischen Frauen getragen wurde: ein voller bestickter Rock, ein weißer Unterrock und eine weiße Bluse, ein farbenfroher Rebozo (langer Schal) und mehrere Armbänder und Halsketten aus Korallen und Perlen. Der Legende nach wurde das Kostüm ursprünglich von der China Poblana (Chinesin von Puebla) getragen, einer asiatischen Prinzessin, die von Piraten gefangen genommen und 1650 in die mexikanische Sklaverei verkauft wurde. Sie konvertierte zum Christentum und kümmerte sich ihr Leben lang um die Kranken der Stadt city und arm. Nach ihrem Tod viele Einheimische poblanas nahm ihre kühne Uniform an – eine auffällige Mischung aus abendländischen, orientalischen und indigenen Stilen – und trug sie ihr zu Ehren.

Die Stadt Puebla wurde 1532 gegründet; Im Gegensatz zu anderen Kolonialstädten wurde sie nicht auf einer bestehenden Stadt errichtet. Eingebettet zwischen Vulkanen entlang der Inlandroute, die die Hafenstädte Acapulco und Veracruz verband, war es ein Zwischenstopp für Händler, die zwischen Europa und Asien reisten. Puebla's zu Recht berühmte Talavera-Fliesen schmücken Gebäude und Innenräume in der ganzen Stadt; Tischplatten sind mit exquisiter Keramik besetzt. Die mit Glasuren in intensivem Kobaltblau und strahlendem Gelb dekorierten Muster sind eine brillante Synthese der vielen kulturellen Einflüsse von Puebla: Sie fangen Aspekte des islamischen, aztekischen und Jugendstildesigns ein.

Eines Morgens nehme ich im Mesón Sacristía de la Compañía an einem Kochkurs mit Alonso Hernández, dem Küchenchef der Compañía und ihres Schwesterhotels Mesón Sacristía de las Capuchinas, teil. Hernández hat ein Menü kreiert, das klassisch Pueblan mit seiner Mischung aus fernen und einheimischen Zutaten ist. In Mexiko kommen prähispanische Lebensmittel, europäische Importe und asiatische Transplantate zusammen, um diese unvergleichliche Mestizen-Küche zu produzieren. In einer modernen Küche röstet Hernández Paprika auf a komal, eine eiserne Grillpfanne, die seit Tausenden von Jahren in der mexikanischen Küche verwendet wird und Gewürze auf traditionelle Weise mahlt molcajete. Beim Vorbereiten des Teigs für Chilischoten gefüllt mit Käse in Caldillo, er peitscht Eiweiß zu steifen Spitzen. Einen Moment lang studiert er ihre Konsistenz – fest und sehr trocken. Plötzlich hebt er die Rührschüssel aus Metall über seinen Kopf und dreht sie um: Das Eiweiß bewegt sich nicht. Die Schüler applaudieren und Hernández lächelt unwiderstehlich. Wenn ich gehe, bekomme ich eine Mappe mit Rezepten, der Geschichte des mexikanischen Essens und einer Einführung in die Chilisorten. Wie Calderón de la Barca feststellte, ist der Chili 'so notwendig eine Zutat ... wie Salz'.

Querétaro

In Querétaro verschmelzen barocke und maurische Sensibilität am dramatischsten. La Casa de la Marquesa ist ein Palast aus dem 18. Jahrhundert im hohen Mudéjar-Stil: kunstvoll schablonierte Wände, geschwungene Steinbögen und massive geschnitzte Holztüren, die der Alhambra würdig sind. Die spektakuläre Kathedrale der Stadt, der Templo de Santa Rosa de Viterbos, wurde mit aufwendigen Mudéjar-Details entworfen, wie man an ihrem schlanken Turm und den hoch aufragenden Strebepfeilern sieht, die in einer plötzlichen gotischen Umkehrung von respektlosen Gremlin-Gesichtern gekrönt werden. Im Inneren ist die Kirche barock, mit sorgfältig kunstvollen Intarsien und der erforderlichen extravaganten Vergoldung.

Im Zentrum von Querétaro verbinden ruhige Gehwege die Parks und Plazas aus der Kolonialzeit der Stadt. Die Weihnachtsdioramen im Jardín Zenea gehen weit über die typische Krippe hinaus und beinhalten biblische Geschichten von der Schöpfung bis zur Verdammnis und Erlösung. Wir hätten nie erwartet, Adam und Eva zu sehen, aber es ist die Darstellung der Hölle – eine riesige, Rauch aufstoßende Ratte mit roten, brennenden Augen – die die wahre Urlaubsüberraschung ist. Die Weihnachtszeit beginnt hier am 16. Dezember und dauert bis Januar; Traditionell erhalten Kinder ihre Geschenke am Dreikönigstag, dem 6. Januar, wenn die Heiligen Drei Könige dem Christkind ihre Geschenke überreichten. Wir streifen durch Querétaro und treffen immer wieder auf die Heiligen Drei Könige, kostümierte Männer, die in provisorischen Sets mit Pappmaché-Tieren posieren und für Familienfotos zur Verfügung stehen. An die schöne Plaza de Armas grenzen Geschäfte, die handgemachtes Spielzeug verkaufen, eine weitere Erinnerung an die bevorstehende Naughty-or-Nice-Buchhaltung.

Das Museo Regional de Querétaro im Ex Convento de San Francisco verfügt über eine umfangreiche Sammlung. Zu den herausragendsten Objekten gehören ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert, das das Aquädukt von Querétaro darstellt; ein präkolumbianischer Keramikhund, der im Delirium seinem eigenen Schwanz nachjagt; und die reich verzierte Meerschaumpfeife von Kaiser Maximilian. In Querétaro endete Maximilians kurze, unwürdige Karriere: Er wurde hier 1867 von einem Erschießungskommando hingerichtet. Das Ereignis wurde in einer Reihe dramatischer Gemälde von Édouard Manet festgehalten; In diesem Museum wird der Tag durch den Tisch repräsentiert, auf dem der gescheiterte Kaiser einbalsamiert lag, und durch den schlichten Sarg, in dem er weggetragen wurde. Wir gehen hinaus zum Cerro de las Campanas – einem Park, der nach dem glockenartigen Geräusch benannt ist, das die einheimischen Steine ​​beim Zusammenklopfen erzeugen –, wo eine einfache Einraumkapelle (ein Geschenk der österreichischen Regierung) an die Hinrichtung erinnert. Von dem Hügel erstreckt sich die Stadt Querétaro zu Industrievororten und einem Netz von Autobahnen.

Morelia

Morelia, eine prächtige Kolonialstadt, wurde von den Spaniern Valladolid genannt und später zu Ehren von Morelos umbenannt. Die Hauptstadt des Bundesstaates Michoacán liegt in einem Hochtal (auf 2.400 Fuß), einer eleganten Stadt mit breiten Boulevards, gemütlichen Plätzen und weiten Blicken auf die Landschaft. Sein harmonisch komponiertes Zentrum erinnert an Vicenza oder Edinburghs Neustadt. Im 16. Jahrhundert erließ König Philipp II. von Spanien Las Ordenenzas, eine Reihe von städtebaulichen Verordnungen über die Anordnung hispanoamerikanischer Städte. Nach diesen Regeln sollte jede Stadt einen Hauptplatz haben, der von vier Straßen begrenzt wird (Morelia hat ungewöhnlicherweise zwei Hauptplätze); die dem Platz zugewandten Gebäude sollten ebenerdige Portale umfassen, gewölbte halböffentliche Räume, die die Gebäude mit der Straße verbinden. Historisch gesehen boten diese schattigen Räume den Landbewohnern einen Platz, um ihre Waren in der Stadt zu verkaufen; Heute werden die Portale auch von Cafés besetzt, die zu Morelias wesentlicher Geselligkeit beitragen.

In unserem Hotel – einem stilvollen Bischofspalast aus dem 17. Jahrhundert, der kürzlich vom Architekten Fernando Pérez Córdoba renoviert wurde – stellen wir uns dem grundlegenden Design-Dilemma kolonialer Gebäude: Ein Balkonzimmer mit Blick auf den Platz ist laut; ein Innenraum mit Blick auf die Terrasse ist dunkel. In Los Juaninos ist unser Zimmer schwach beleuchtet und die Fenster sind mit Eisenstangen versehen; wir sind jedoch vom Straßenlärm abgeschirmt und die blecherne Tonspur von Weihnachtsliedern wird nonstop vom städtischen Weihnachtsbaum übertragen.

Die Kolonialstädte sind ideal zum Spazierengehen: kompakt, aber architektonisch reich und akzentuiert mit unerwarteten Farb- und Bildwelten. In Morelia, an einer der ältesten Universitäten Amerikas, dem Colegio de San Nicolás de Hidalgo, gibt es ein dynamisches Wandgemälde aus dem Jahr 1929 des Michoacán-Alltagslebens von Marion Greenwood, einer jungen amerikanischen Malerin, die mit dem Grafiker Pablo O'Higgins zusammenarbeitete. ein in den USA geborener mexikanischer Staatsbürger und Kollege von Diego Rivera und José Clemente Orozco. Die Hörsäle der Universitäten heißen nach europäischer Tradition Klassenzimmer und nach großen Philosophen benannt; ein Miniatur-Holzschild mit geprägtem Blattgold-Schriftzug weist auf die Aula Carlos Marx hin.

Im Museo del Dulce, dem Süßigkeitenmuseum, füllen wir einen Korb mit handgemachtem Blechspielzeug, Kürbiskernkrokant und Süßkartoffel , pastellfarbene Konfekte aus Süßkartoffelpasten. Flirtende Teenager-Mädchen, die als Nonnen verkleidet sind, verkaufen Flaschen Rompope, einen Likör mit Eierlikör. Wir halten für herzhafte Snacks, Snacks (wörtlich 'kleine Launen', wie die leckeren Quesadillas gefüllt mit dem Maispilz huitlacoche, und Tacos nach Schäferart ), in der gewölbten Bar des Hotel Virrey de Mendoza, einem prächtigen Palast aus dem 17. Jahrhundert, der für den ersten Vizekönig der Stadt erbaut wurde. Am Rande der Stadt verbindet ein beeindruckendes Aquädukt aus dem 18. Jahrhundert – eine anmutige Arkade aus rosa Stein – die Landschaft mit den Straßen der Stadt.

Guanajuato

Das Hochplateau, das sich von Morelia bis Guanajuato erstreckt, scheint die Oberfläche der umliegenden Seen zu überfliegen. Die moderne Straße in die Stadt führt in einen schroffen, unbefestigten Tunnel, der sich gabelt und schließlich am Rand des Jardín de la Union, dem dreieckigen Platz von Guanajuato, einer von Lorbeerbäumen und Cafés gesäumten Fußgängerzone, auftaucht.

Mit seinen engen Kopfsteinpflastergassen oder Gasse so , und bunt gemischter Grundriss, ist die Stadt ein verblüffender Kontrast zu Morelia: eine kubistische Landschaft, der man nach einer Vision des rationalen Erhabenen begegnet. Guanajuato ist der Geburtsort von Rivera, und wir besuchen sein Elternhaus, ein schlichtes viktorianisches Haus, das auf einem Felsvorsprung im Centro Histórico erbaut wurde. Sein Inneres ist in einem verrückten Quilt-Muster angelegt, das sich dem unregelmäßigen Gelände des Geländes eigenartig anpasst.

Museo y Casa de Diego Rivera enthält eine außergewöhnliche Auswahl an Werken des Künstlers, die von ruhigen frühen Porträts bis hin zu Studien für seine berühmten Wandmalereien reicht. Als junger Künstler in Frankreich, in den Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg, erlebte Rivera seine erste Erfolgswelle: Sein schlagfertiges Auge und seine stets souveräne Hand scheinen den Kubismus, die radikale Vision, zu der er geboren wurde, mühelos zu beherrschen.

Das Regionalmuseum von Guanajuato ist fesselnd und provoziert glücklicherweise keine Rückblenden von Schulausflügen. Eine der Galerien zeigt eine beeindruckende prähispanische Sammlung, die von den Malern Olga Costa und José Chávez Morado sorgfältig zusammengestellt wurde. Sogar das Museumsgebäude, Alhóndiga de Granaditas, ein gewaltiges neoklassizistisches Steingebäude, das ursprünglich als Getreidespeicher gebaut wurde, erinnert an die komplexe Geschichte Mexikos. Pater Hidalgo und seine Mitstreiter der Aufständischen Ignacio Allende, Juan Aldama und Mariano Jimenez wurden hier von den spanischen Royalisten hingerichtet; ihre enthaupteten Köpfe wurden 10 Jahre lang an Käfigen außerhalb der Alhóndiga aufgehängt.

Guanajuatos historischer Reichtum zeigt sich in seinen barocken Kirchen: Ihre üppigen Innenräume sind mit mehrstufigen Kronleuchtern, reinen Silberstickereien und einer Fülle von Blattgold geschmückt. Das Teatro Juárez, das 1907 von Präsident Porfirio Díaz (einem diktatorischen Führer, der alles Französische bewunderte) eingeweiht wurde, verfügt über Beute aus rotem Samt, reich gepolsterte Sitzpuffs und viel Vergoldung. Jede Oberfläche ist gemustert und der Gesamteffekt ist ein bisschen wie in einem Millefiori-Briefbeschwerer gefangen.

Die Frankophilie jener Zeit – von José Clemente Orozco spöttisch als unpatriotisch zusammengefasst („wir haben unsere eigene Architektur, wir brauchen keine refrieded châteaux“) – erstreckt sich mit größerer Raffinesse bis in die Außenbezirke der Stadt, wo sich die Straßen zu Boulevards erweitern mit Akazien. Viele der Häuser aus dem 19. Jahrhundert wurden ursprünglich als Sommerresidenzen gebaut; mit ihren französischen Fensterläden, geräumigen Zimmern mit Parkettboden und reueloser bürgerlicher Förmlichkeit hätten sie leicht die Rhône hinauf und über den Atlantik treiben können.

Eines dieser Häuser ist Quinta Las Acacias, wo wir wohnen. Die Quinta wurde 1890 von Alberto Malo, Ingenieur des Teatro Juárez, erbaut und verfügt über 14 Balkone und Hangterrassen mit Blick auf die Stadt. Das mexikanische Frühstück – glitzernde Papayasplitter, aufgehellt mit Limettenspalten, frisch gepresste Säfte, kräftige Teller mit chilaquiles (ein Auflauf mit grüner Chilisauce, Tortillastreifen, Sauerrahm und oft Hühnchen oder Schweinefleisch, umgangssprachlich „ein zerbrochener alter Sombrero“ genannt) – sind ausnahmslos hervorragend. Uns werden immer Eier angeboten, die auf verschiedene Weise zubereitet werden, einschließlich Taschen , was auf der Speisekarte als 'ertrunken' übersetzt wird. Als er dies liest, bemerkt Tom mit charakteristischer schottischer Besorgnis: 'Arme kleine Dinger.' Wir fühlen uns jeden Morgen sehr gut betreut.

Cuernavaca

Cuernavaca mit seinem nahezu makellosen Wetter und seinen üppigen Gärten ist seit langem ein Rückzugsort für moderne Stadtbewohner. 1526 baute der spanische Eroberer Hernán Cortés auf einem Hügel, der heute das Stadtzentrum ist, einen beeindruckenden Palast, den Palacio deCortés, direkt auf einem bestehenden aztekischen Tempel.

Am frühen Abend erreichen wir Cuernavaca; ein Vollmond schwebt am gnädig klaren Himmel. In der Casa Colonial folgen wir der Hotelrezeption – einem drolligen und diskret hilfsbereiten Mann namens Nestro – eine Treppe hinauf, durch eine Loggia und eine schmalere Treppe hinauf zu einem großen, fast geheimen Raum neben dem Dach. Nestro öffnet die Badezimmertür. „Und hier ist noch ein Garten für dich“, verkündet er, bevor er sich zum Gehen umdreht. Im riesigen Badezimmer mit Oberlicht wachsen kleine Palmen und blühende Weinreben an den glänzenden Wänden aus handwerklichen Fliesen.

Die Straßen von Cuernavaca schlängeln sich aus dem Zócalo heraus, dem hektischen zentralen Platz voller Stadtbummel und Straßenverkäufer. Das Herzstück des Zócalo ist ein schmiedeeiserner Musikpavillon aus dem 19. Jahrhundert, der angeblich von Gustave Eiffel entworfen wurde und einem übergroßen viktorianischen Lampenschirm ähnelt. Weihnachten ist natürlich überall: Ein hoch aufragender Baum ist mit riesigen Medaillons geschmückt, die das Coca-Cola-Logo prangen, und Mylar-Piñatas, pralle sechszackige Sterne, hängen zwischen den Straßenlaternen. Überall in der Stadt sind die Balkone mit Eisengeländer mit feuerroten Töpfen übersät Blumen Heiligabend, die Blumen von Heiligabend; eine einheimische Blüte, die Pflanze wurde 1825 vom ersten amerikanischen Botschafter in Mexiko, Joel Roberts Poinsett, in die Vereinigten Staaten eingeführt und prunkvoll umgetauft Weihnachtsstern .

Der Palacio de Cortés beherbergt heute das Museo Regional Cuauhnáhuac, das Museum von Cuernavaca. Seine umfangreiche Sammlung umfasst archäologische Entdeckungen; Augenzeugenberichte (in Reproduktion) über das Treffen zwischen Montezuma, dem aztekischen Kaiser, und den Konquistadoren; und ein muskulöses Wandgemälde von Diego Rivera, das die Geschichte der Stadt aufzeichnet. Rivera hat in seinem üppigen charakteristischen Stil ein Porträt des Maultierhautners aus dem 19. Jahrhundert gezeigt, der zum Priester José María Morelos wurde, einem Helden des Unabhängigkeitskrieges. Riveras Morelos – eine robuste Figur mit tiefen, vermummten Augen und einem breiten Doppelkinn – hat mehr als nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit dem Künstler selbst.

In der zurückhaltenden, grasbewachsenen Catedral de la Asunción de María, die 1552 fertiggestellt wurde, erzählt ein fragiles Wandgemälde von der Kreuzigung des mexikanischen Heiligen Felipe de Jesús aus dem 16. Jahrhundert in Japan. Mit 26 anderen Märtyrern porträtiert, erscheint San Felipe auf einer Seite, ein blasser, fragmentierter Geist, der in einem abgenutzten Gipsmeer trieb. Wir wandern durch den Jardín Borda, einen Terrassengarten aus dem 18. Jahrhundert, der jetzt überwuchert ist und von verfallener Vornehmheit und verführerischer Melancholie duftet. Im Museum hängt hier ein Porträt von Kaiser Maximilian mit seiner Geliebten, der Gärtnerfrau La India Bonita. Es war Maximilian, der beobachtete, dass das mexikanische Klima eine ständige Einnahme von „Tonika“ erforderte: Jeden Tag trank er 20 Gläser Champagner.

Eines Abends essen wir im Gaia zu Abend, einem mexikanischen Nuevo-Restaurant in einem Kolonialhaus, das einst das Zuhause von Mario Moreno war, dem Comic-Star namens Cantinflas. Gaia ist in einer gefälligen minimalistischen Ästhetik gestaltet: Hohe Räume fließen ineinander; die Essbereiche haben weiß getünchte Wände und flackerndes Kerzenlicht. In der Mitte des Gartens leuchtet ein beleuchteter Swimmingpool verführerisch im Dunkeln. Unter dem Wasser ist ein Fliesenmosaik von Gaia, der alten Göttin der Fruchtbarkeit, von Diego Rivera geschaffen. Wir trinken Tamarinde und Guana (Soursop) Margaritas, inspirierte Hochzeiten von herben Früchten und rauchigem ausgeruht Tequila.

Am Morgen fahren wir mit dem Taxi hinaus zum letzten Atelier des revolutionären Wandmalers David Alfaro Siqueiros. Das Atelier von Siqueiros, ein unpassender Industrieraum in einem Vorort, ist seit seinem Tod im Jahr 1974 unberührt geblieben: Ein Gerüst wird an einem unvollendeten Wandprojekt aufgestellt; Gallonen Farbe, seine eigene Acrylmarke, stapeln sich auf den Stufen. Wir sind die einzigen Besucher. Im bescheidenen Haus des Künstlers zeigt uns eine Frau den Schreibtisch, an dem ihm Siqueiros' Frau während seiner Gefangenschaft als Verschwörer bei einem Attentat auf Leo Trotzki Briefe schrieb.

Oaxaca

Oaxaca ist seit langem eine pulsierende Marktstadt und hat seit jeher ausländische Besucher sowie die vielfältige Bevölkerung Mexikos angezogen. Auf den Marktplätzen sind neben Spanisch auch Mixtec und Zapotec zu hören. Wir übernachten im Casa Oaxaca, einem Kolonialhaus, das ein ruhiges und dezentes Makeover erhalten hat. Zurück von der Straße befindet sich der erste geschlossene Innenhof des Hotels, ein herrliches Restaurant, das von Küchenchef Alejandro Ruiz Olmedo geleitet wird. In Anlehnung an die Traditionen der oaxacanischen Küche – mit lokalen Zutaten und komplexen, aber sorgfältig abgestimmten Saucen – kreiert Ruiz Olmedo intensive und doch fantastisch raffinierte Gerichte: hauchdünne Jicama-Scheiben, die um ein subtil aromatisiertes Auberginenpüree gerollt werden, Eiscreme, die köstlich mit Mandeln und Rosen angereichert ist.

Auf den überdachten Märkten von Oaxaca – Benito Juárez, 20. November und Abastos – wird alles verkauft, von Röhrensocken bis hin zu Dioramen zum Tag der Toten. Samstags ist der Abastos-Markt ein Souk mit endlosen Gassen und Ständen. An den Rändern sind Tische mit Raubkopien von DVDs und T-Shirts mit Siebdruck gedeckt; tiefer ins Zeltinnere gleiten Frauen, die flache Blumenkörbe auf dem Kopf tragen, Limetten stapeln sich hoch zu gefährlichen Pyramiden, Hosenträger lebender Truthähne mit zusammengebundenen Füßen winden sich auf dem Boden. Über Kopf sind Teppiche und Taschen aufgereiht. Ein junger Weber – Gaspar Chavez, der mit seinem Vater Raul zusammenarbeitet – liest ein Buch über traditionelle Farbstoffe. Während er über das Thema spricht, stellen wir fest, dass seine Hände rau und fleckig sind vom Mahlen von Cochenille, einem roten Pigment, das aus pulverisierten einheimischen Insekten hergestellt wird und einer der profitabelsten Exporte des kolonialen Mexikos war.

Im Museo de las Culturas de Oaxaca, einem ehemaligen Kloster, wird die umfangreiche Geschichte der Stadt auf großem Raum präsentiert: ein Kolonialgebäude aus dem 16. Jahrhundert mit gewölbten Korridoren, Bogenfenstern und prächtigen Treppenhäusern. In einer der Galerien des Museums werden Schätze aus Grab 7 auf dem Monte Albán ausgegraben – der rätselhaften antiken Stadt südwestlich von Oaxaca, die 14 Jahrhunderte lang bewohnt war. In beleuchteten Vitrinen sind exquisit geschnitzte Objekte aus Jaguar- und Adlerknochen, Edelsteinen und Gold juwelenartig und unheilvoll und weisen auf blutrünstige Rituale hin.

Zurück in der Casa Oaxaca befindet sich ein zweiter, geschützterer Innenhof mit einem azurblau gefliesten Swimmingpool und einer kleinen Lehmstruktur namens a temazcal, eine holzbefeuerte Schwitzhütte. Am Tag vor unserer Rückkehr nach Los Angeles vereinbaren Tom und ich einen Termin für eine traditionelle Behandlung. Don Ignacio, ein silberhaariger Schamane, kommt mit Kürbisrasseln und Kräutern und macht sich an die Arbeit, den beheizten Ofen vorzubereiten. In sehr einfachem Spanisch führt er uns in eine Runde bauchhallender Gesänge. Wir betreten den Ofen wie temazcal, auf den Boden stampfen und Geräusche von sich geben, die wir nicht erkennen. Draußen singt und rasselt der Schamane; gelegentlich öffnet er – wie ein Priester in einem Beichtstuhl – ein Lamellenfenster und schaut zu uns herein. Er fordert uns auf, ins kalte Schwimmbad zu springen, schickt uns dann wieder zurück in die Hitze. Dann taucht er einen Strauß Blumen und Kräuter in etwas Wasser und schüttelt es über unseren Köpfen. Von kühlendem Duft durchflutet, springen wir noch einmal in den Pool hinein und wieder heraus. Der Schamane spricht langsam und ruhig zu uns, während wir uns in Handtücher gewickelt auf den Liegestühlen ausstrecken. Wir müssen die Vergangenheit loslassen und in der Gegenwart leben, das verstehen wir. Don Ignacio geht, und wir liegen gebannt da, verloren in der Zeit und starren in den azurblauen Himmel.

Wetter Das gemäßigte Klima des zentralen Hochlandes – auf einer Höhe von 2.000 Fuß – ist von Dezember bis April am besten: sonnig und trocken mit einer Durchschnittstemperatur von 70 Grad. dahin kommen American, Aeromexico, United und Alaska Airlines bieten alle Direktflüge von Los Angeles zum Flughafen Benito Juárez in Mexiko-Stadt an. Alle besprochenen Städte, mit Ausnahme von Oaxaca, sind weniger als 400 Meilen von Mexiko-Stadt entfernt. Oaxaca kann auch mit regelmäßigen Flügen zum Flughafen Oaxaca Xoxocotlán erreicht werden, der 24 km vom historischen Zentrum der Stadt entfernt liegt. Touren Das Fahren auf eigene Faust in Mexiko sollte mit Vorsicht angegangen werden. Lateinische Exkursionen (866/626-3750; www.latinexcursions.com ) arbeitet mit einem lokalen Unternehmen zusammen, um maßgeschneiderte Reisen zu planen (Auto und Fahrer inbegriffen).

WO ÜBERNACHTEN

Mesón Sacrista der Gesellschaft
Doppelzimmer ab 140 $
6 Süd 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Das Haus der Marquise
Doppelzimmer ab 125 $
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Die Juaninos
Doppelzimmer ab 146 $
39 Morelos Sur, Oberst Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Doppelzimmer ab 155 $
310 Avda. Madero, Pte. Historisches Zentrum, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Doppelzimmer ab 185 $
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ODER 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Kolonialhaus
Doppelzimmer ab 140 $
37 Netzahualcoyotl, Oberst Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Ein klassisches Hotel mit üppigen Gärten und Pfauen.
Doppelzimmer ab 238 $
107 Ricardo Linares, Oberst Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ODER 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca-Haus
Doppelzimmer ab 0
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

WO SOLLEN WIR ESSEN

Das Portalhaus
Traditionelle Michoacán-Küche – einschließlich einer stärkenden Tarascan-Suppe.
Abendessen für zwei
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia-Restaurant
Abendessen für zwei
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo-Haus
Speisen auf der Terrasse im Herzen der Stadt mit internationaler Küche.
Abendessen für zwei
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Der Orangenbaum
Starkoch und Besitzerin Iliana de la Vega macht für jeden Tag der Woche einen anderen Maulwurf.
Mittagessen für zwei
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

WAS ZU TUN IST

Süßes Museum
440 Avda. Madero, pte.
Historisches Zentrum, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera Haus und Museum
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

Museumshaus La Tallera Studie von David Alfaro Siqueiros
52 Venus, Oberst Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Regionalmuseum Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum der Kulturen von Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum der Kulturen von Oaxaca

Das ehemalige Kloster - ein Kolonialgebäude aus dem 16. Jahrhundert mit gewölbten Korridoren, Bogenfenstern und prächtigen Treppenhäusern - beherbergt eine umfangreiche Sammlung kultureller und archäologischer Schätze aus der vorspanischen Zeit bis in die Gegenwart.

Regionalmuseum Cuauhnáhuac

Museumshaus La Tallera Studie von David Alfaro Siqueiros

Diego Rivera Haus und Museum

Süßes Museum

Der Orangenbaum

Hidalgo-Haus

Gaia-Restaurant

Das Portalhaus

Kolonialhaus

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

Das Haus der Marquise

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Das schlichte Hotel serviert einfache Speisen und Getränke.

Las Mañanitas Hotel, Restaurant, Garten & Spa

Hotel im Kolonialstil mit 1,2 Hektar großen Gärten und einer Kunstsammlung mit Werken von José Luis Cuevas.

Zimmer zu buchen: Gartensuiten verfügen über Kamine und überdachte Terrassen mit Blick auf die gepflegte Anlage und den Pool.

Doppelzimmer ab 224 $, inklusive Frühstück